I år begyndte cannabiskulturen at ændre sig rundt om i verden. Alvorlige samtaler begyndte at finde sted. Ti stater og Washington, DC, har besluttet at legalisere cannabis. Canada blev det andet land i verden til at legalisere rekreativ og medicinsk cannabis. Folk tænkte på, hvordan cannabis kunne implementeres i deres liv.
Cannabidiol (CBD) er en af de naturligt forekommende forbindelser, der findes i den harpiksagtige blomst af cannabis. Det har fået en masse omtale for sine naturlige fordele, specielt inden for kosmetik.Når det tilsættes produkter i olieform (cannabinoider), kan det binde sig til hudreceptorer og hjælpe med inflammation, oxidation og smerte samt give beroligende fornemmelser.
Med den voksende tilstedeværelse af cannabiskultur og CBD i skønhedsindustrien har vi set alt fra lotioner og ansigtsserum til sæber og hårprodukter. I helvede blev der for nylig annonceret en CBD-shampoo, der hævder at hjælpe dem med tør hovedbund.
Analytikervirksomheden New Frontier Data forudsiger, at CBD-salget vil fordobles i løbet af de næste fire år, fra $ 535 millioner i 2018 til mere end $ 1,9 milliarder i 2022.
Cannabis-kultur har også et øjeblik i skønhedsindustrien
Ud over at planten er inkluderet som en voksende stjerneingrediens i hudplejeprodukter og makeupprodukter, har sprog og symbolik, der typisk findes i cannabiskultur, også været i centrum.
Den 1. april tog Milk Makeup til deres sociale mediesider for at annoncere, at de ville fejre 4/20 ved at annoncere et helt nyt produkt til deres KUSH-linje hver dag.
KUSH er allerede en kontroversiel linje for sin vildledende emballage, der hævdede at være det første CBD-makeupprodukt på trods af kun at have hampfrøolie, ikke CBD. (Hampfrøolie giver ikke de samme fordele som CBD, THC eller andre cannabinoider. Mærker, der fejlagtigt reklamerer for cannabis, kaldes ofte til #WeedWashing online.)
Mens KUSH-produktlinjen oprindeligt fik ros fra skønhedsindflydende på tværs af Instagram og YouTube, var ikke alle begejstrede.
Den 15. april udløste mælk yderligere kontrovers efter at have sendt et billede af dime baggies med deres logo og 4:20 trykt på dem. Det blev kaldt ud af Estée Laundry, et anonymt kollektiv af skønhedsinsidere, der stræber efter at bringe lighed, gennemsigtighed, ærlighed og bæredygtighed til skønhedsindustrien.
Estée Laundry genoptagede et screenshot af Milks dime baggies (symbolsk for stoffer som kokain) på deres Instagram og fortalte deres tilhængere: ”Ved du hvad der skal slippe? Brug af stoffer til at glamourisere skønhedsprodukter. ” De kaldte efterfølgende andre mærker til #WeedWashing i hashtags.
Det er yderligere problematisk for mælk at bruge denne type billeder og hype deres KUSH-produkt op, da mange mennesker, specifikt indfødte, sorte eller andre raciserede folk, er blevet fængslet for de nøjagtige baggies.
Men de er ikke de eneste, der tjener penge. (Mere om det senere.)
Estée Laundry forklarer til Healthline via e-mail, at mange flere skønhedsmærker er begyndt at bruge stofkultur, specifikt cannabis, til at skubbe deres produkter. De peger på Milk Makeup og Melt Cosmetics som værende de værste lovovertrædere, med Herbivore Botanicals som et andet mærke, der kommer til at tænke på.
De kaldte også for nylig Lash Cocaine af Svenja Walberg. ”Vi vil gerne se, at mærker er mere etiske og ærlige, og at de holder op med at glamourisere lægemiddelkulturen for at sælge deres produkter. Hvis de har et kvalitetsprodukt, behøver de ikke ty til denne type foranstaltninger, ”fortalte de Healthline.
Hype omkring CBD kom for tidligt - og for hurtigt
Adam Friedman, MD, FAAD, professor og midlertidig formand for dermatologi ved George Washington University School of Medicine, mener at selvom der har været flere medicinske studier, der udnytter fordelene ved hampeafledt CBD, er forskning stadig i sin barndom. Der vil ikke være konkrete oplysninger, der rammer mainstream i yderligere fem år.
Friedman mener, at mærker skal være ærlige om deres produkts fordele. "Det er ikke at sige, at jeg ikke tror, at CBD vil spille en massiv rolle i vores håndtering af hudens aldring og hudproblemer," siger han. "Men lige nu tror jeg, at folk bare hopper på hype."
Og mærker drager bestemt fordel af denne hype ved at tjene penge på tilstedeværelse på sociale medier og influencer marketing.
Annoncelovgivningen varierer efter stat og begrænser målretning og skildring af personer under 18 til 21 år. Ifølge et stykke i Racked kan cannabisvirksomheder ikke annoncere i publikationer i Colorado, medmindre publikationerne kan bevise, at 70 procent af deres læserskare er forbi 21 år.
For nogle virksomheder har vejen omkring dette været omdøbt ved at bruge en forhøjet æstetik, der faktisk ikke bruger planten i sine billeder og appellerer til massemarkedet. Ved at henvende sig til sociale medier som en måde at promovere produkter på, kan cannabisvirksomheder navigere i retningslinjer og i nogle tilfælde aldersbegrænsninger, rapporterer Fortune.
Omdøbte billeder viser, at cannabis er et andet cool, stilfuldt og ambitiøst produkt, som man kan erhverve som en trend. Det går glip af en hel samtale eller rettere en nuance over, hvem der er en del af denne branche og måske hvem denne branche kan påvirke. På grund af dette finder vi unge midt i dette skønhedsindustriens grå område.
Mange teenagere har massiv købekraft og bruger 44 milliarder dollars årligt. Gen Z bruger anslået 4,5 til 6,5 timer på skærme hver dag. Næsten halvdelen af dem bruger også sociale medier som et værktøj til at oprette forbindelse til andre online.
Estée Laundry mener, at forbindelsen også fungerer med mærker. Når et mærke som Milk sender et foto af en plastikpose med "4/20" trykt på det, vækker det teenagers interesse, siger Estée Laundry. "Når deres yndlingsindflydende skriver om det samme produkt, synes de automatisk, at det er sejt og vil efterligne dem," forklarer de.
Virkningen af lægemiddelkulturmarkedsføring minder uden tvivl om det "heroin-chic" look, der blev populariseret af Calvin Klein i midten af 1990'erne, da modeller blev kastet i kampagner med bleg hud, mørke rande under øjnene, tynde kroppe, mørkerød læbestift og vinkelbenstruktur. Ikke alene forherligede det stofbrug gennem siderne i Vogue, det gav teenagere et billede af, hvad deres ideelle kropstype skulle være.
Og ikke alle teenagere indser muligvis denne indvirkning.
Ana Homayoun, en teenager- og tusindårsekspert og forfatter af “Social Media Wellness: Helping Tweens and Teens Thrive in an Unbalanced Digital World,” bemærker, at teenagere ofte ikke er klar over, at de har et valg i, hvordan de bruger deres tid online.
Homayoun siger også, at mange studerende, hun har arbejdet med, vil følge mærker, influencere og berømtheder, fordi de har lyst til at have brug for det.
”Hovedideen er at give børnene forståelse for, at de er forbrugere inden for en platform, og at de kan vælge, hvordan de vil bruge deres tid,” siger Homayoun.
Karlisha Hurley, 19, med base i Los Angeles, følger Milk Makeup, e.l.f. Kosmetik og Estée Lauder (som i mærket, ikke at forveksle med kollektivet) online. Hun siger det for hende, ”Jeg bruger virkelig sociale medier og ser, hvordan de mærker sig selv. Jeg tror, at sociale medier helt sikkert giver dig en bedre forståelse af virksomheden som helhed. ”
Af de mange virksomheder, der har henvendt sig til sociale medier for at promovere produkter, har Juul været en af de mere succesrige til dato. Som rapporteret af Vox lancerede virksomheden en kampagne ved hjælp af hashtagget # doit4Juul på YouTube, Twitter og Instagram. Mens den officielle kampagne var rettet mod voksne, tog unge Juul-brugere det på sig selv at sprede budskabet og optage videoer af sig selv ved hjælp af produktet.
Selvom denne kampagne ikke viser årsagssammenhæng, har forskning vist, at 37,3 procent af elever i 12. klasse (typisk 17 til 18 år) har rapporteret "vaping" i de sidste 12 måneder, en stigning på næsten 10 procent fra året før.
"Fordi du kan kommentere og lide og engagere dig i disse platforme, skaber det en følelse af intimitet, der får dig til at føle, at du er tættere på mærket eller berømtheden eller hvad der promoveres i det virkelige liv," siger Homayoun.
Eksempel: Cannabis- og CBD-infunderede skønhedsprodukter er blevet et så populært emne rundt om i verden, drevet af berømtheder og influencere, der bruger og let markedsfører produkterne på enhver platform.
Hurley har også bemærket en stigning i mærker, berømtheder og påvirkere, der også taler om skønhedsprodukter, der er infunderet med CBD. ”Jeg er ikke sikker på, hvordan jeg har det. Jeg har lyst til, at de bare siger, hvad vi vil høre på grund af hvor stor trenden er, ”indrømmer hun.
Ikke alle grupper kan med sikkerhed deltage i narkotikakultur
Denne tendens fremhæver et meget reelt spørgsmål: manglen på hensyntagen eller tanke hos de indfødte, sorte eller andre raciserede mennesker, der er blevet fængslet på grund af cannabisrelaterede forbrydelser.
”Når vi ser på den kampagne, som Milk frigav, læner den sig virkelig ind i en amerikansk tradition for stoffer, der er kulturelt, politisk og juridisk sikre for privilegerede mennesker,” siger David Herzberg, ph.d., lektor i historie ved universitetet i Buffalo College for kunst og videnskab.
Cannabisbrug er stort set lige blandt folk med farve og hvidt, men alligevel er folk med farve 3,73 gange så sandsynlige, at de vil blive arresteret for besiddelse af marihuana, rapporterer ACLU.
Herzberg deler et andet eksempel til Healthline: Hvide mennesker kan lave vittigheder om at ryge ukrudt og stadig ansættes til et job, men for folk i farve er det en strejke mod dem.
”Når mærker laver kampagner som disse, siger de de stille dele højt. I vores kultur med stoffer og stofbrug er dette en vittighed, som vi alle er sammen med, og det er usandsynligt, at vi får konsekvenser, ”siger han.
Så når vi tænker på skønhedsmærker, der lægger cannabisblade og dime baggies online, hvem drager det fordel af?
Desuden, hvordan påvirker dette teenagere, der bruger?
Da markedet - en, der forventes at nå 40 mia. Dollars i 2021 - vokser hurtigt, skal mærker, der stiger til toppen, også gøre arbejdet for at fjerne den racemæssige forskel, der findes indeni. Da disse virksomheder annoncerer på sociale medier, har de også mulighed for at hjælpe med at undervise teenagere, der måske ikke ved noget andet.
Et eksempel på dette er Humble Bloom, et online samfund, der også er vært for begivenheder, der sigter mod at give et positivt, inkluderende rum til at lære om cannabis og industrien. Webstedet sælger også et udvalg af skønhedsmærker bygget af kvinder og folk i farve.
Og mens det er sandt, at narkotikakultur faktisk eksisterede før sociale medier, er det mange unge mennesker, der nu har adgang til så meget information via deres telefoner. Det er vores pligt, fra mærker til medierne og endda forældre, at uddanne dem. Men det ser ud til at være en nuanceret samtale, som mærker kun vil tjene på og ikke engagere sig i.
Mærker kunne bruge deres platform til at uddanne unge eller bruge deres fortjeneste og privilegium til at hjælpe med at bekæmpe vores lands massefængselsepidemi. Donation af midler til steder som The Bail Project, en nonprofit organisation, der er designet til at bekæmpe massefængsling og yde kaution til dem i nød, kan også udrette meget.
Ethvert brand involveret i cannabiskultur har evnen til at udløse en samtale om stigmatisering og racemæssige forskelle, der stadig eksisterer og ligger inden for branchen. Og hvis vi engagerer den næste generation af cannabisforbrugere, kan vi lige så godt gøre dem informerede.
Amanda (Ama) Scriver er en freelance journalist, der er bedst kendt for at være fed, høj og råben på internettet. Hendes forfatterskab har optrådt i Buzzfeed, The Washington Post, FLARE, National Post, Allure og Leafly. Hun bor i Toronto. Du kan følge hende på Instagram.
